Мотопутешественник и организатор выставки «Мотовесна» делится впечатлениями от поездки по неизведанным уголкам Казахстана, где главными достопримечательностями становятся не только пейзажи, но и люди.
Наше путешествие началось на мотоциклах марки URAL. Первый день встретил нас ярким солнцем и бескрайними просторами казахских степей. Дорога от Нур-Султана до Семипалатинска порадовала отличным асфальтом, но предупредила о дефиците заправок — без запаса топлива в канистрах было не обойтись.
Я давно заметил закономерность: настоящее приключение часто начинается с испытаний. Приняв это как данность, мы провели первые два дня, преодолевая однообразные километры до Семипалатинска, а затем пыльную дорогу до Зайсана. Монотонность, жара, медленно ползущие цифры на одометре — всё это говорило об одном: пора сворачивать с наезженного пути. Ведь по-настоящему интересное всегда скрыто в стороне от основных магистралей.
Урочище Киин-Кериш: встреча с «Городом духов»
Чёрный Иртыш, втекающий в Казахстан из Китая, встретил нас на пути к озеру Зайсан. Сидя на его берегу, мы строили планы. Бензина было в обрез, а мне нестерпимо хотелось свернуть к урочищу Киин-Кериш, известному как «Город духов». На это требовался как минимум полбак топлива. Заваривая чай, мы уговаривали себя, что, может, это и к лучшему — успеем раньше добраться до следующей точки.
Наш спор разрешил случай. С холма спустился УАЗ, из которого вышел местный житель. После традиционного разговора о мотоциклах («откуда?», «сколько стоит?») он спросил, не нужна ли помощь. Мы, почти машинально, ответили, что всё в порядке, но… не помешал бы бензин. Казах задумался, уехал и вскоре вернулся с полной двадцатилитровой канистрой, наотрез отказавшись от денег. Этот щедрый жест не только позволил нам осуществить задуманное, но и стал ярким подтверждением: главное богатство Казахстана — его гостеприимные люди.
Заблудившись в паутине степных дорог, мы решили срезать путь и направились прямо к холмам на горизонте. Описания «Города духов» говорили о палеонтологическом памятнике, разноцветных глинах и «марсианских» пейзажах. Честно говоря, я не ожидал многого. Но реальность превзошла все ожидания.
Перед нами открылся мир невероятных форм и красок. Мы переходили от скал кораллового цвета к белоснежным меловым каньонам, а поднявшись наверх, будто оказались на другой планете. И вокруг — ни души. Осознание, что мы едем по «палеонтологическому памятнику» на мотоциклах, усиливало ощущение нереальности происходящего. Трудно поверить, но когда-то здесь были тропики, о чём свидетельствуют окаменелости носорогов и крокодилов.
Дорога от Киин-Кериша повела нас вдоль гор к китайской границе. Длинные вечерние тени и сильный восточный ветер, словно не желавший отпускать нас из степей, стали спутниками этого отрезка пути.
Алтайская жемчужина: озеро Маркаколь
Асфальт вскоре сменился грунтовкой, ведущей на север, а на небе зажглась полная луна. Мы ехали в полном одиночестве, лишь изредка справа мелькали огни китайских дорог. В какой-то момент телефон приветствовал меня подключением к китайскому роумингу — граница была совсем рядом. В лунном свете виднелись громады песков Аккум. Днём здесь, наверное, потрясающе.
Стало холоднее, когда мы начали подъём на гравийный перевал, ведущий к озеру Маркаколь. Природа вокруг резко изменилась: появились горы, лес, зашумели ручьи. Маркаколь — одно из крупнейших озёр Алтая, а этот регион — самый что ни на есть настоящий Алтай, только менее освоенный туристами. Именно желание увидеть «изнанку» Алтая и привело меня в эту спонтанную поездку по Казахстану.
Проснуться в горах, выйти из бревенчатой избы в селе Урунхайка, сесть на завалинку с чашкой горячего чая — ради таких моментов и стоит отправляться в путь.
Озеро Маркаколь невероятно красиво и чисто. Его берега, одетые в золото сентябрьского леса, отражались в ещё тёплой воде. Вокруг кипела жизнь: трактора везли копны сена, пастухи гнали табуны лошадей с горных пастбищ. Местные жаловались на медведей, которые докучали скоту. Урунхайка расположена в центре заповедника, где охота запрещена, и природа здесь процветает.
Дорога, построенная историей: Старо-австрийский путь
В 1914 году 300 австрийских военнопленных за два года построили уникальную дорогу, соединяющую Курчумский и Катон-Карагайский районы. Этот исторический памятник, петляющий через перевалы и вдоль горных рек, сегодня используют лишь редкие путешественники и местные жители. Проехать по нему — значит сэкономить 500 километров по асфальту. Как можно было отказаться?
У поворота на самую сложную часть дороги мы встретили водителя фуры с прицепом, который с грустью сообщил, что навигатор привёл его сюда, и теперь придётся возвращаться. Наша же дорога повела через лесные лужи к реке Кара-Коба, которой, как ни странно, не было на картах. После нескольких подъёмов перед нами открылся величественный алтайский пейзаж. Мы двигались медленно, постоянно останавливаясь — невозможно было насмотреться на эту красоту.
Подъём становился круче, и пришлось задействовать привод на коляску. На перевале стало заметно холоднее, но нам повезло: из-за хребта выглянула двуглавая Белуха — большая удача для переменчивой осенней погоды.
Мы остановились у маленькой беседки с видом на долину, растворившуюся в закатном свете. Этот коктейль из осенних красок и солнечных лучей был почти опьяняющим. Впереди ждал сложный спуск и поиск ночлега.
Спуск оказался испытанием: крупные камни, резкие повороты, нависающие скалы. Наконец, мы увидели указатель на Катон-Карагай. До гостиницы оставалось четверть часа, но солнце ещё не село. Успеем ли до Рахмановских озёр?
Сакральное место: Рахмановские озёра
Разбитая дорога внезапно сменилась… идеально ровной плиткой. Подобное я видел разве что на федеральных трассах Суринама. На КПП вежливый охранник объяснил, что территория частная и принадлежит санаторию «Рахмановские ключи», который сейчас не работает. Однако охранники оказались невероятно гостеприимными, угостив нас пловом, соленьями и другими домашними запасами. Особенно тронула их речь — эти суровые мужчины в камуфляже говорили на удивительно красивом, почти литературном языке.
Утром мы посетили радоновый источник — тёплую естественную ванну, доступную для всех. Рахмановское озеро считается сакральным местом. Отсюда рукой подать до священной для алтайцев Белухи, которую многие считают центром мира и даже входом в Шамбалу. Озеро, окружённое аккуратными дорожками, было чистым и прозрачным. На минуту представилось, как здесь, в рабочем санатории, можно было бы отдыхать после долгой дороги. Но пора было двигаться дальше.
На следующее утро, завтракая с видом на Иртыш, мы удивлялись, как много успели увидеть за короткое время. Пришло время прощаться. Эта поездка в очередной раз доказала: проехать страну насквозь и увидеть её — две большие разницы. Вся красота — вне больших дорог. А ещё — спонтанность придаёт путешествию особую остроту и ценность.
Текст: Дмитрий Хитров
Редактировала: Натали Фетисова
Специально для онлайн-журнала «Вокруг Света»
. . .
Для всех увлечённых мотоциклами
Если вас вдохновила эта история, возможно, вам будет интересно посетить крупное событие мотомира. 8-10 апреля в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдёт выставка «Мотовесна 2022», где будут представлены мотоциклы, квадроциклы, скутеры и другая техника.
В программе гостей ждут:
• Московское Кастом-Тюнинг Шоу с десятками уникальных проектов;
• Розыгрыш мотоцикла в квесте от Департамента транспорта и радио MAXIMUM;
• Возможность посетить несколько мероприятий по одному билету.
Для читателей действует промокод DZEN, дающий скидку 200 рублей на онлайн-покупку билета.
#мотоциклы #путешествия на мотоцикле #красивые фотографии
Больше интересных статей здесь: Обзор.
Источник статьи: На мотоцикле по Казахстану.