Удаление катализатора: плюсы, минусы и практическое руководство

Содержание

Катализатор, или каталитический нейтрализатор, — ключевой элемент выхлопной системы современного автомобиля. Его основное предназначение — снижение вредных выбросов в атмосферу за счет дожигания токсичных компонентов выхлопных газов. Помимо экологической функции, он также способствует снижению уровня шума, издаваемого выхлопной системой.

Однако у этой детали есть и обратная сторона. Катализатор создает дополнительное сопротивление выхлопным газам, что может незначительно снижать мощность двигателя. Главный же его недостаток — ограниченный ресурс и высокая стоимость замены. Со временем он может засориться или разрушиться, что проявляется в потере динамики, повышенном расходе топлива и появлении характерного дребезжащего звука из-под днища.

Многие автовладельцы, столкнувшись с необходимостью ремонта, рассматривают вариант не замены, а полного удаления катализатора. Это решение спорное и имеет как сторонников, так и противников. С одной стороны, оно может привести к небольшому приросту мощности и снижению расхода топлива. С другой — автомобиль перестанет соответствовать экологическим нормам, а его эксплуатация может быть запрещена в некоторых регионах. Данный материал носит информационный характер и призван помочь водителю взвесить все «за» и «против».

Почему выходит из строя катализатор и стоит ли его удалять?

Срок службы каталитического нейтрализатора зависит от многих факторов. В среднем он рассчитан на 80–150 тысяч километров пробега. Однако его преждевременный выход из строя часто вызван внешними причинами:

Использование некачественного топлива с высоким содержанием свинца или других вредных примесей.
Проблемы в системе зажигания (например, пропуски зажигания), приводящие к попаданию несгоревшего топлива в выхлопную систему и оплавлению катализатора.
Механические повреждения (удары о бордюр или неровности дороги), которые могут разрушить хрупкую керамическую сердцевину.

Прежде чем принимать радикальное решение об удалении, стоит попробовать устранить первопричину поломки: отрегулировать зажигание, сменить АЗС, использовать качественные масла. Если же катализатор уже неисправен, перед владельцем встает выбор из трех путей.

Три способа решения проблемы с катализатором

Когда катализатор забит или разрушен, есть три основных варианта действий:

Установка нового оригинального катализатора. Самый правильный, но и самый дорогой способ. Новая деталь для иномарки может стоить десятки тысяч рублей, а для редких моделей ее поиск превращается в отдельную задачу.
Физическое удаление (выбивание) катализатора. Суть метода — извлечь керамические соты из корпуса, оставив его пустым или установив вместо них металлическую проставку-«пустышку». Это дешево, но чревато последствиями: появляется громкий, неприятный звук выхлопа, горячие газы могут повредить другие элементы системы, а на приборной панели почти гарантированно загорится ошибка «Check Engine».
Замена катализатора на пламегаситель (стронгер). Компромиссный вариант. Пламегаситель — это металлический резонатор, который гасит потоки выхлопных газов, защищая глушитель, и снижает шум. Он не очищает выхлоп, но лучше вписывается в систему, чем пустая банка. Однако и здесь проблема с ошибкой двигателя остается актуальной.

Многие выбирают третий вариант — установку стронгера, как более цивилизованную альтернативу простому выбиванию.

Что такое стронгер и как его установить?

Пламегаситель (стронгер) — это перфорированная труба в металлическом корпусе, которая рассекает и охлаждает поток выхлопных газов. Его установка — распространенная процедура, которая часто сопровождается заменой прогоревшей гофры (гибкого элемента выхлопной системы).

Стоимость работ относительно невелика. Сама установка стронгера и замена гофры может обойтись в несколько тысяч рублей. Интересно, что старый катализатор можно сдать в пункт приема цветных металлов, так как в его керамической основе содержатся драгоценные металлы (платина, палладий, родий). Вырученная сумма часто покрывает стоимость нового пламегасителя.

Главная техническая сложность после удаления катализатора — обмануть электронный блок управления (ЭБУ) двигателя. Он получает данные от двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до катализатора, другой — после. Исправный катализатор изменяет состав газов, и показания второго датчика отличаются от первого. После его удаления показания становятся идентичными, и ЭБУ фиксирует ошибку P0420 (низкая эффективность каталитической системы).

Как избавиться от ошибки «Check Engine» после удаления катализатора?

Ездить с горящей лампочкой не только неприятно, но и небезопасно, так как автомобиль может перейти в аварийный режим. Существует несколько способов решения этой проблемы:

Перепрошивка ЭБУ (чип-тюнинг). Профессиональное решение, при котором из программы управления двигателем удаляется проверка на эффективность катализатора. Дорого и требует обращения к опытным специалистам.
Установка электронного эмулятора. Это готовое устройство, которое генерирует корректный сигнал для второго лямбда-зонда. Надежный, но также не самый дешевый вариант.
Механическая обманка (проставка). Проставка с мелким отверстием, которая устанавливается перед вторым датчиком. Она ограничивает поток газов, немного меняя показания. Помогает не всегда и ненадолго.
Самодельная электронная обманка на основе RC-фильтра. Экономичное и эффективное решение для тех, кто дружит с паяльником.

Изготовление и установка самодельной RC-обманки

Принцип работы такого устройства — сгладить и немного занизить сигнал со второго лямбда-зонда, чтобы он отличался от сигнала первого. Для этого собирается простейший электрический фильтр, состоящий из резистора (R) и конденсатора (C).

Что понадобится:

Резистор номиналом 1 МОм (мегаом) мощностью 0.25–1 Вт.
Неполярный керамический конденсатор емкостью 1 мкФ (микрофарад). Напряжение лучше брать с запасом (например, 50В) для надежности.

Порядок действий:

Спаяйте резистор и конденсатор последовательно (ножка резистора к ножке конденсатора).
Поместите сборку в небольшую пластиковую коробочку и залейте термоклеем или эпоксидной смолой для защиты от влаги и вибраций.
Найдите разъем второго лямбда-зонда (обычно он имеет 4 провода: два на питание и два на сигнал). Вам нужен сигнальный провод (часто серого или белого цвета). Точную распиновку для вашей модели авто следует уточнить в мануале или на специализированных форумах.
Врежьте собранный фильтр в разрыв сигнального провода датчика. Надежно заизолируйте соединения.
После установки снимите на 10–15 минут минусовую клемму с аккумулятора, чтобы сбросить ошибки из памяти ЭБУ.

После этих манипуляций бортовой компьютер перестанет видеть проблему, и лампочка «Check Engine» погаснет. Такой фильтр эффективно имитирует работу исправного катализатора для электроники автомобиля.